“小六,今天去和你的朋友们告个别吧,明天我们就要走了。”刘芒蹲下身来,揉搓着小六的猫头,说道。
“瞄。”肥猫好像听懂了刘芒的话,用头靠着他的脚不停的摩挲。
“带阿福去玩吧,记得早点回来。”刘芒站起身来,仔细揉搓起水池里不锈钢盆中的鱼肚来。
鱼肚是昨天晚上泡发的。泡发好后,刘芒又用鸡汤微微炖煮了一下,现在只用温水洗去上面残留的鸡油便可以入菜。
今天要做的‘白什盘’,顾名思义是一盘不用任何调色的白炒什锦菜。听起来好像没什么滋味,吃起来却是一顶一的绝味。
它的主料为鱼肚、鲜贝、虾仁、蹄筋和鸡片,配料为冬笋片和鲜蘑菇,配色用的是上好的火腿片以及几缕用黄瓜皮切成的碧玉丝,以及切成薄片的蛋羹片,一起炒制而成。
看似平淡简单,但做起来却不但颇费时候,而且还很考厨师的功力。
因为混搭在一起的食材,各自都有不同的成熟度。如鸡片、鱼片等所需火候便要大一些,而如鲜贝、虾仁等水产,火候稍大便失去了滑嫩的口感,真要烧好这道菜,一般都起好几次锅,十分繁琐。
而说起这道菜的来历,已经无从考究,刘芒还特意上网查了一下,筛选出一个比较靠谱的答案。
最初这道菜应该叫做‘白食盘’,起意应出于旧时菜馆中。但这个‘白食’和苏州人损人的‘吃白食’意境全然不同,更多的是含有善意的一个戏谑称呼。
在旧时的餐馆中,有一道风景很有意思。那时从没有“打包”这一说。若逢上要在餐馆饭店兴办红白喜事等宴请,主家出门时往往都会带上饭盒钢精锅,以便席散后能把吃剩的菜肴带回家。
倒菜时,主家往往都会将整鸡、整鸭、蹄髈等大菜混倒在大锅或是提桶中带回家,等到吃时,放在砂锅里回滚以后再上桌——坊间常将这道菜称作为“刮档”。
不过刘芒心中存有疑窦,当下时兴的另一道名菜“三件子”会不会也是因此而来?概应简朴而不马虎,素为苏州人的治家之道,在处理这些剩菜理应如此。
主家往往会在倒回热炒剩菜时,把虾仁、蹄筋、蘑菇、鸡片等白色菜品单独倒在一起,而把鳝糊、腰花、猪肝、鸭胗等使用酱油或本身带红色的菜品另外倒在一起。
回炒时,红的归红的,白的归白的,那些貌似残羹剩菜的东西,由此而生成别样的滋味,向来都极为家人所喜爱的所谓“白什盘”、“红什盘”戏称,应运而生也就在情理之中了。
况且,在苏式菜肴中,“荤什锦”、“素什锦”这些混炒在一起的菜品历来就是很受人欢迎的传统菜式,只是近年来在餐馆饭店里不太常见了罢。
刘芒手中的鱼肚又称花胶,它有很多种类,分别来自不同
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